Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010)

Первая часть
Итак, продолжение!
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010)
Решил что металлические обода и боковые щитки не подходят, нужны медные или латунные, но материала из которого их можно сделать у меня нет ): решил использовать химическое нанесение меди:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 2)

Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 3)
Использовал этот метод впервые, поэтому ошибок было миллион, первое прочное покрытие удалось получить раза с 20-го. На боковых щитках ещё было хромирование, к сожалению, я понял это только после того как оно отслоилось в растворе серной кислоты и купороса, боковые щитки переделывал тоже очень много раз.
окуляры:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 4)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 5)
К сожалению, заклёпок из латуни подходящего вида и размера я не нашёл, поэтому решил усложнить конструкцию, подготавливаем крепёж:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 6)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 7)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 8)
Вставляем винты изнутри в уплотнитель:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 9)
Собираем:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 10)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 11)
Крепление дужек и ещё детали:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 12)

На этом пока всё, продолжение следует!

Бонус, сегодня мне привезли новые материалы для творчества (:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 13)
Постараюсь чего-нибудь придумать (:

Небольшое обновление:
Решил на кольца поставить распорки, чтобы не сбивались и для общей прочности:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 14)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 15)
Кстати так можно и отдельные гогглы сделать (а может и сделаю, работы не много) (:
Вот так будут выглядеть все детальки на кольцах:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 16)
Крепления уплотнителей пропаиваю, подгонка о месту припаянных деталей тот ещё геморрой:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 17)
пайка и сборка креплений дужек, подробнее немного позже:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 18)

Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 19)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 20)
Собранные очки на удивление прочно выглядят, окуляры как будто приварены друг к другу.
В итоге решил не аккуратничать, очки будут делаться не как «новодел» а как активно используемая по назначению вещь, осталось совсем немного!
З.Ы, по традиции, новый «улов» (:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 21)
Кстати, для живущих в Москве, готов поделиться некоторыми видами с первой фото, при условии если покажете что сделали (:

Выдалась продуктивная ночка:
Меднёные накладки очень легко «портятся», медь стирается, поэтому решил из последних остатков листовой латуни сделать боковые щитки:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 22)
В сравнении:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 23)
На второй латуни уже не осталось, пришлось импровизировать:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 24)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 25)
Щитки в сторону, раскрываю секрет дужек, на ранних фотографиях было видно что в торце есть что-то, так вот, в них будет подсветка:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 26)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 27)
Сверлить винты диаметром 2.5 мм сверлом 2 мм то ещё удовольствие, но зато можно сделать вот так:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 28)

Ещё немного:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 29)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 30)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 31)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 32)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 33)
Немного юмора (:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 34)
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 35)
Гайка на M39 для объектива идеально подходит для установки вместо стекла, найти бы второй фотоаппарат на запчасти:
Очки для конкурса "STEAMPUNK-VISION 3D" часть 2 (обновлено 13.05.2010) (Фото 36)
Следущий топик — финал.

53 комментария

avatar
Вах! Какие роскошные материалы для творчества! Где такие водятся?
avatar
Офигеть!!! Скажите пожалуйста где вы все это достали????
avatar
Не иначе, как раскурочили оборонный объект.Вот если бы папа Карло был слесарем, какого бы он шикарного Буратино сварганил при помощи этого.
avatar
и что за мода разбивать ворклог на несколько частей?
avatar
1) сроки голосования истекают
2) топик просто теряется, уследить за темой только по последним комментариям даже мне тяжело.
avatar
хм, дык голосуют то за ОДИН пост — у вас их куча — думаете, судьи будут тупо суммировать набранное? Вряд ли… Оригинальный топик, а равно как и топикстартер — никогда не потеряется…
Коли так важны голоса — рекламируйте свой топ в каждом комменте, оставляйте ссылку на него везде и всюду… Только думаю, ни к чему хорошему ни первый путь, ни второй, а равно как и разбитие поста — ни к чему хорошему не приведет…
avatar
дело говоришь!
avatar
Конечно, жюри будет рассматривать разбитый на части ворклог, как одно целое. Дело не в оценках жюри, как я понимаю, а в удобстве пользователей. Подумайте хотя бы о тех из них, у кого отсутствует безлимитный интернет. Ведь им каждый раз приходится загружать огромный пост, обильно сдобренный комментариями других посетителей ресурса. О некоторых других причинах уже было сказано.
avatar
Во-во, особливо про экономию траффика. У меня — резкое ограничение — Мегафон унд МТС модемы. Бесит, когда читаешь топик, а там коммент на первую часть, или просто хочется сравнить начало с серединой и концом работы. Приходится сидеть и ждать. Скорость — можно и поржать — в особо скоростные часы достигает 3 кбит/с (а еще ведь нужно и картинки подгрузить) — 5-6 минут на страничку… А сейчас — у нас половина одиннадцатого вечера — скорость от 500 до 600 б/с. Поэтому то и не выдержал, комментнул…
avatar
так и пусть голосуют за один пост, никто не запрещает голосовавшим не голосовать второй раз, а множество людей просто пропускает топик т.к. он уплыл уже на дальние страницы. Скажите, что больше раздражать будет, один новый пост с частью ворклога или комментарии с фактически рекламой своего топика?
К тому же, читать удобнее не одной кучей с несколькими десятками фотографий, а частями.
З.Ы. не я начал это разделение, если администрация резко против будет, могу и обратно всё поместить.
avatar
Ну, уважаемый Despair, эт вы лихо: К тому же, читать удобнее не одной кучей с несколькими десятками фотографий, а частями… Мнение лично Ваше и чисто субъективное. По мне — так лучше читать все сразу, с прологом, любовной частью, хэппи-эндом и эпилогом… А не перепрыгивать со страничку на страничку.
И — без обид… Мнение — (в n-нный раз) моё и сугубо личное… :)
avatar
Ну, уважаемый Despair, как Вы: К тому же, читать удобнее не одной кучей с несколькими десятками фотографий, а частями… Мнение лично Ваше и чисто субъективное. По мне — так лучше читать все сразу, с прологом, любовной частью, хэппи-эндом и эпилогом… А не перепрыгивать со страничку на страничку.
И — без обид… Мнение — (в n-нный раз) моё и сугубо личное… :)
avatar
вот пожалуйста, простейший пример тупизма мерзкого соединения… написал — добавить… реакции ноль — поменял пару слов — опять добавить — четыре минуты прошло. Что говорить про загрузку страниц.
avatar
Администрация за разделение топиков, если нет возможности всю информацию сразу разместить в одном.

Основная причина в том, что пользователи могут просто не узнать об обновлении топика. И даже если автор прокомментировал, что топик обновлен — не все смотрят «Прямой эфир».

Т.е. если есть возможность выложить все разом — лучше выкладывать всё разом, если нет возможности, тогда лучше создавать новый топик и в нем давать ссылку на предыдущую часть (а в предыдущей добавлять ссылку на текущую). Однако увлекаться разбиванием тоже не стоит, хотя бы чтоб набиралось 5-7 фоток, не меньше.
avatar
Имхо, «разделение» уместно лишь при реальном превышении размеров топа в 15000 знаков, когда движок сайта сам запрещает публиковать бездонный топ. Конечно, стоит или не стоит принудительно «вытягивать» плюсы и плодить топы, каждый автор решает сам. Простите за откровенность, никого не хотел обидеть.
avatar
А лично мне не нравятся посты на 5000 символов («Would the fall NEVER come to an end!»). На вкус и цвет, как говорится. =)
Ничего незаконного в разделении ворклога, который делается в несколько заходов, я не вижу. С условием, что части не представляют из себя одну фотку.

Плюсы и минусы обоих подходов уже обсудили достаточно в комментариях, поэтому еще раз не буду.
Как и все присутствующие, никого обидеть не хотел.
avatar
Стыдно задавать вопрос, но раз уж тема затронута… Вижу что сила и рейтинг растут, а для чего они и что дают не понимаю.Объясните пожалуйста
avatar
Пока используются как минимальный порог для доступа к каким-то возможностям на сайте, например создание коллективного блога (рейтинг больше трех), голосование за статьи других авторов и т.п.
Иногда на ресурсе устраиваются аукционы, где ставки принимаются в «силе».

Чем больше ваш рейтинг, тем больше получит автор, которому вы поставили плюс и тем меньше останется у хама, которому вы поставили минус. А при мелких значениях рейтингов нельзя писать комментарии и еще налагаются всякие штрафы.
avatar
Спасибо за исчерпывающую информацию
avatar
Прям уж и куча, всего два. %)
И не надо людей в корысти подозревать.
Ворклоги могу получаться очень длинными и могут просто не влезть по количеству символов.
avatar
Хм, все таки интересна людская логика. По моему, я достаточно ясно выразил свою точку зрения — и контрольный — извините меня — ни одного ворклога свыше 15000 знаков не видел (да и за 10 — тоже).А вот про корысть — это Вы очень удачно заметили
avatar
Так в один топик все и не забьешь — ограничение на кол-во знаков.
Насчет плюсов, насколько я знаю, голосование будет отдельное по завершению конкурса, а плюсы, которые ставят на ресурсе топику, отношения к судейству не имеют. Поправьте, если ошибаюсь.
avatar
Да, плюсы к постам отношения к победе в конкурсе не имеют.
avatar
Так в один топик все и не забьешь — ограничение на кол-во знаков.

Ну почему же, просто помучится придется.
Например, мне очень не хочется к доделанным очкам ворклог разбивать на части, но у меня будет свыше 15000 знаков.
Выход: подпись делается на самой фотографии в любом редакторе. В результате знаки сокращаются только до небольшого пояснения для тех у кого не грузятся картинки, и ссылок на сами картинки.
На следующей неделе буду обновлять свой ворклог, действуя вероятнее всего по данному принципу.
avatar
Делайте как считаете нужным.
У нас тут просто обмен мнениями, ни к чему не обязывающий.

Могу только сказать, что подписями на фотографиях, а не обычным текстом, вы
1. добавляете себе лишнюю работу
2. сильно ухудшаете возможность поисковиков (яндекс, гугл и т.д.) найти вашу заметку
3. вероятно захламляете фотки (все зависит от оформления)
4. рискуете потерять информативность

Ну и зачем эти искусственные ограничения? Чего ради? Я не понимаю =\
avatar
сделай кожаную окантовку
avatar
Вот теперь могу поставить вам плюс.Бонус наверняка от карбюраторщика получили
avatar
Спасибо (: да, бонус от знакомых занимающихся ремонтом грузовых авто, называется удачно прогулялся (:
avatar
А теперь внимание: выкатываем рояль с балкона!!!
Гальванического покрытия не получилось, а на поверхности образовалось соль того металла из которого сделаны собственно боковые щитки. Объясню почему:
Чёрные металлы не покрывают медью на прямую для этого сначала используют никелевое покрытие а уже потом медное. Серная кислота просто растворяет металл… Плюс у вас там примесь соединения ОН с металлом.
Таким образом:
Получилась отличная коррозия на поверхности металла, но забудьте о его прочном сцеплении с поверхностью! Берите нитролак и вперёд с песнями.

Травление меди доступный процесс, а вот меднение далеко не так просто как рисуется…
avatar
А как же старинный фокус с урока химии? Берем железный гвоздь- кидаем в раствор купороса и вуаля- через 3 суток у нас гвоздь блестит красным цветом- как медный?
Заранее извиняюсь, я химию учила в школе и напрочь забыла практически все.
avatar
Именно. Только гвоздь треба весьма обезжирить…

Размышление не в тему. Странно, что практически никто не пытается заменять пайку разнотвердых металлов «насечкой». А ведь в результате — никаких следов припоя и крепление навека.
Напоминаю суть: пара металлов — мягкий и потверже (сталь-медь), (медь-олово) и проч.
1. например, медный накладной орнамент на стали.
2. в стали на месте наложения орнамента ОСТРЫМ кернером и молотком делаются довольно глубокие углубления под РАЗНЫМ наклоном к поверхности по всей площади соприкосновения.
3. орнамент накладывается сверку и тщательно проковывается тяжелым молотком. Мягкая медь входит в выбоины в стали и просто ее уже не оторвать.
4. потом — шлифовка, гравировка…

сам лично в детстве так украшал дверные ключи
avatar
Без нагрева? Просто накладная чеканка?
avatar
Воистину.
См. насечку у моего любимого Г.Федотова
bookz.ru/authors/g-fedotov/4ekanka_041.html
avatar
Худ.обработка металлов — там жа в конце.
avatar
Напомню сам себе о некоторых особенностях цветмета :)))

Отжиг и закаливание дюралюминия

Отжиг дюралюминия производят для снижения его твердости. Деталь или заготовку нагревают примерно до 360°С, как и при закалке, выдерживают некоторое время, после чего охлаждают на воздухе.

Твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже, чем закаленного.

Приближенно температуру нагрева дюралюминиевой детали можно определить так. При температуре 350—360°С деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности детали, обугливается и оставляет темный след. Достаточно точно температуру детали можно определить с помощью небольшого (со спичечную головку) кусочка медной фольги, который кладут на ее поверхность. При температуре 400°С над фольгой появляется небольшое зеленоватое пламя.

Отожженный дюралюминий обладает небольшой твердостью, его можно штамповать и изгибать вдвое, не опасаясь появления трещин.

Закаливание. Дюралюминий можно подвергать закаливанию. При закаливании детали из этого металла нагревают до 360—400°С, выдерживают некоторое время, затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют там до полного охлаждения. Сразу после этого дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется. Повышенную же твердость он приобретает спустя три-четыре дня. Его твердость (и одновременно хрупкость) увеличивается настолько, что он не выдерживает изгиба на небольшой угол.

Наивысшую прочность дюралюминий приобретает после старения. Старение при комнатных температурах называют естественным, а при повышенных температурах—искусственным. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, с течением времени повышается, достигая наивысшего уровня через пять—семь суток. Этот процесс называется старением дюралюминия.

Отжиг меди и латуни

Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.

Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.

До кучи…
Воронение и «синение» стали

Воронение стали. После воронения стальные детали приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков, они сохраняют металлический блеск, а на их поверхности образуется стойкая оксидная пленка; предохраняющая детали от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют. Поверхность его обезжиривают промывкой в щелочах, после чего изделие прогревают до 60— 70°С. Затем помещают его в печь и нагревают до 320—325°С. Ровная окраска поверхности изделия, получается только при равномерном его прогреве. Обработанное таким образом изделие быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки изделие снова слегка прогревают и вытирают насухо.

«Синение» стали. Стальным деталям можно придать красивый синий цвет. Для этого составляют два раствора: 140г гипосульфита на 1л воды и 35г уксуснокислого свинца («свинцовый сахар») также на 1л воды. Перед употреблением растворы смешивают и нагревают до кипения. Изделия предварительно очищают, полируют до блеска, после чего погружают в кипящую жидкость и держат до тех пор, пока не получат желаемого цвета. Затем деталь промывают в горячей воде и сушат, после чего слегка протирают тряпкой, смоченной касторовым или чистым машинным маслом. Детали, обработанные таким способом, меньше подвержены коррозии.
avatar
С медью пользовался вот сей статейкой:
Адрес — честно — не помню — сохранял отдельным текстом:
Сначала поучимся наносить на стальную поверхность медь. Меднение очень распространено в промышленности, и не только как самостоятельный процесс, но и (пожалуй, даже чаще) как подготовительная операция перед покрытием другими, более прочными и нарядными пленками — хромовыми, никелевыми, серебряными. Причина в том, что медь, правильно нанесенная, очень прочно держится на стали и выравнивает шероховатости и дефекты его поверхности, а другие металлы, в свою очередь, хорошо осаждаются на медной пленке. Казалось бы, все просто: обработал стальную деталь раствором медного купороса, более активное железо вытеснило медь из раствора, и она осела на поверхность. Действительно, так и будет (можете проверить, опустив чистый гвоздь в раствор CuSO4). Но слой меди на поверхности очень рыхлый — его легко стереть даже тряпкой. А при электрохимической обработке медный слой получается ровным и прочным.

Вот очень простой способ меднения. С одного конца мягкого многожильного провода снимите изоляцию и растеребите тонкие медные проволочки, чтобы получилась «кисть». Для удобства работы привяжите ее к деревянной палочке или карандашу, а другой конец провода подсоедините к положительному полюсу батарейки для карманного фонаря. Электролит — концентрированный раствор медного купороса, желательно слегка подкисленный, — налейте в широкую склянку, в которую удобно будет макать «кисть».
Подготовьте стальную пластинку или другой небольшой предмет, желательно с плоской поверхностью. Протрите его мелкой наждачной шкуркой и обезжирьте, прокипятив в растворе стиральной соды. Положите пластинку в ванночку или кювету и подсоедините ее проводом к отрицательному полюсу батарейки. Схема собрана, осталось только ввести электролит.

Обмакните «кисть» в раствор медного купороса и проведите ею вдоль пластинки, стараясь не дотрагиваться до поверхности; работайте так, чтобы между пластинкой и кистью был всегда слой электролита. Проводки все время должны быть смочены раствором. На глазах пластинка будет покрываться красным слоем металлической меди. На обработку маленькой детали уйдут считанные минуты. Если же поверхность побольше, то потребуется не только дополнительное время, но и дополнительная батарейка; соедините ее с первой параллельно. Когда покрытие нанесено, высушите деталь на воздухе и матовый слой меди натрите до блеска шерстяной или суконной тряпкой.
Кстати, этот опыт можно ставить и с алюминиевой, и с оцинкованной пластинкой. Такой процесс, при котором деталь не опускают в электролитическую ванну, а обрабатывают снаружи небольшими участками, добавляя все время электролит, порой используют и на практике, особенно в тех случаях, когда деталь настолько велика, что для нее не подберешь подходящей ванны. Например, когда надо подновить покрытие на обшивке океанского корабля…

Впрочем, если детали невелики, их обычно все же погружают в ванну с электролитом — это быстрее и удобнее. Вот как это делают при никелировании стали, или, точнее, перед никелированием, ибо без предварительного меднения в этом случае не обойтись.
Металлический предмет, который вы решили покрыть никелем (пусть это будет водопроводный кран или табличка для двери), обработайте, как обычно, наждачной бумагой, чтобы удалить оксидную пленку, протрите щеткой, как следует промойте водой, обезжирьте в горячем содовом растворе и промойте еще раз. В банку или стакан опустите на проволочках (лучше медных) две медные пластинки — аноды. Между ними на проволочке же подвесьте деталь (все эти проволочки, напоминаем, удобнее всего обмотать вокруг карандаша и положить его на края банки). Те проволочки, которые идут от медных пластинок, соедините вместе и подключите к положительному полюсу источника тока, а деталь — к отрицательному; включите в цепь реостат или радиосопротивления на 200-300 Ом, чтобы регулировать ток, и миллиамперметр (тестер). Источник постоянного тока — две-три батарейки для карманного фонаря, соединенные параллельно, или аккумулятор с напряжением не более 6 В.

Раствор электролита — 20 г медного купороса и 2-3 мл серной кислоты на 100 мл воды — налейте в стакан, раствор должен полностью покрыть электроды. Пользуясь реостатом или подбирая сопротивления, установите ток от 10 до 15 мА на каждый квадратный сантиметр поверхности детали. Минут через двадцать выключите ток и выньте деталь — она покрыта тонким слоем меди. Электролит меднения не выливайте, он еще пригодится.
avatar
Такой способ подойдёт только если у вас поверхность обработана наждачкой — нулёвкой, а не полирована. Плюс здесь можно получить CuOH из-за того что плотность тока будет слишком высокой. Этого можно избежать если использовать малый ток. Если у вас под рукой есть игра типа «Авто трек», где имеется выпрямитель тока, то это хорошее подспорье.
avatar
Надо бу попробовать…
Про то же — покрывать металлом можно и мягкие ткани, хоть кружева.
Хитрость — подложка из графитовой пыли, на нее садятся и сцепляются молекулы :).
Натерев графитовой пылью и немного обмотав медной проволокой-паутинкой от динамиков наушников — металлизировали жука-носорога.
avatar
Ой! У меня где-то лежит прям вот этот журнальчик! Сейчас пойду- совершу рейд на антресоль)))
avatar
Меднил я раствором 5 гр купороса, ~30 гр 36%-й серной кислоты в 10 мл воды, на свежезачищеную шкуркой поверхность ложится просто идеально, слой тонкий и прочный, но всякие ухщрения с «обезжириванием» не помогают, перепробовал все «домашние» способы, остались только химические а реактивов у меня сейчас нет.
avatar
Не ожидал что появление второй части вызовет столько негатива именно в этом ворклоге. Те, кто думал что я буду публиковать по 10-15 фото в каждой части сильно ошибаются, я публикую материал по мере готовности, и сейчас имею то, что отражено в ворклоге, видимо, я делаю что-то неправильно.
avatar
Да не обращайте внимания, дело же не в вас.
avatar
За вас админ заступился, не жалуйтесь. =)
Мир состоит из разных людей, иногда мнения не совпадают. Ничего страшного.
avatar
Хм, причем здесь негатив? Был вопрос — зачем? Просто мелькнуло в одном из очень коротеньких топиков — Превысил лимит в 2000 знаков, пишу новый ворклог — типа настройки сайта запрещают. Хотя мой личный — за 4 с половиной перевалил и пока не крякает… А основная причина — в резчайшем ограничении скорости загрузки!
avatar
Красавчик!!! Огромный респект!!!
Всё у тебя отлично!!!
avatar
Немного опережу ворклог, хочется спать и сил фотки редактировать нет. Как лучше расположить выделенные кругами штуки по кольцам? с одинаковым расстоянием между собой или неравномерно в соответствии с держателями третьего кольца, в каком направлении их направить?

Это пока тестовая сборка и фотография мельком, цвета немного не такие, и следы пайки свежие.
avatar
Хорошо выходит!
avatar
Небольшое обновление!
avatar
ну я бы например разместил штуки на кольцах с одинаковым расстоянием.верхние, напротив нижних и слева и справа.попробуй может понравится)))
avatar
ещё добавка (:
avatar
автор, могу ли я узнать примерные размеры боковых хреней(не знаю как они обзываются), которые вы вырезали из латуни?
avatar
Последний апдейт.
avatar
Хорошо получилось, приятно угадываются исходные части, сложно будет не повториться. скоро попробую. а пока опытный взгляд сразу выхватывает в добряках зип к корбюраторам иков, я так понял все новое. поделиться можеш?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.